Главная › Новости

Как сделать деревянную калитку на даче своими руками

Опубликовано: 17.10.2018

калитка своими руками. Зашиваем каркас доской. Утаенная жизнь

Прочная и красивая калитка предназначена для прохода на огражденную территорию — будь это дворик дачи, сад или огород. Такие аккуратные дверцы отличаются простотой конструкции при минимуме затрат труда и материалов.

Кроме основной защитно-пропускной функции калитка также часто выступает и в качестве декоративного элемента дачного участка. А в сочетании с деревянным забором может смотреться очень красиво и уютно.

При этом одним из наиболее традиционных материалов для изготовления калиток является дерево. Оно недорогое, прочное, эстетичное, с большим многообразием дизайна, и, главное, очень легкое в обработке. Поэтому деревянную калитку своими руками может сделать каждый трудолюбивый хозяин . О том, как правильно соорудить такие дверцы, и рассказывается в нашей статье.

Деревянные распашные ворота со сроком службы 50 лет, изготовление своими руками ворот с калиткой

Инструменты и материалы

Для работы пригодятся следующие инструменты:

колышки, бечевка; рулетка, карандаш; угольник; ножовка; рубанок; молоток; стамеска; отвес, ватерпас; дрель, шуруповерт; садовый бур или лопата; ведро, емкости; брусок или ломик для трамбовки; песок, щебенка; цемент (при необходимости); электролобзик; наждак, рашпиль.

Также для изготовления калитки понадобятся расходные материалы:

Петли для деревянных ворот

фурнитура: калиточные петли – 2 шт., защелка – 1 шт.; строганные доски для обшивки толщиной 2-2,5 см; толстые доски или бруски для рамы сечением от 4 см; 2 опорных бревна или бруса под стойки (10*10-15*15 см, длина 2-3,5 м); оцинкованные гвозди, саморезы; соединительные пластины; рубероид или геотекстиль; медный купорос или старое машинное масло; грунт-антисептик – 1-2 банки; краска или яхтенный лак — 1 банка; кисточки.

Покупайте только качественную и оцинкованную фурнитуру и крепеж. Для обшивки можно выбрать любую заготовку: сосновую доску дюймовку (25*100-200 мм), декинговую доску из лиственницы (20*120-140 мм), планки для штакетника (15*85 мм, 20*120, 20*100 мм) и т.д. Главное, чтобы древесина была сухой, без гнили и пр. дефектов, а также хорошо заструганной.

Разметка и установка столбов

При помощи рулетки, колышек и бечевки разметьте места под опоры. Шаг между стойками должен быть чуть шире плоскости калитки и удобным для прохода. Как правило, этот отрезок планируется в 0,8 -1,2 м. При этом зазор между столбами и крайними (притворной и опорной) досками калитки не должен превышать 8-10 мм.

Высота дверцы в наземной части обычно варьирует от 0,9 до 2,0 м. Соответственно столбы выбираются на 2-3,5 м, при этом вкапываемая часть должна быть больше 1/3 суммарной высоты опор.

Буром или лопатой выньте грунт на 0,8-1,3 м и диаметром в 2 раза больше сечения столба. Дно утрамбуйте, уложите вниз 15-20 см гравийной или песчано-гравийной подушки, затем все спрессуйте.

Пример: общая высота (длина заготовки) столба 2,4 м, из которых наземная часть – 1,5 м, вкапываемая — 0,9 м. Ямка роется на 1,1 м – 20 см уходит на дренажную «подушку».

Вкапываемую часть столбов заранее пропитайте старым машинным маслом, антисептиком, медным купоросом или просмолите. Также желательно предусмотреть «стакан» из рубероида или геотекстиля, который укладывается по окружности стенок ямки и будет изолировать щебень или бетон от грунта.

Для невысоких калиток и на непучинистых грунтах допускается «сухая» забутовка щебнем или грунтогравийной смесью. Для этого выставьте опоры строго вертикально, под отвес или ватерпас. Постепенно засыпьте ямки щебенкой между столбом и рубероидной «гильзой». Лучше это делать с помощником. Периодически смачивайте и хорошо трамбуйте засыпку вокруг столба. В итоге обе стойки должны быть выставлены на одной линии и на идентичном уровне.

Для более массивных конструкций залейте столбы бетонным раствором, равномерно распределяя и тщательно трамбуя состав ломиком. Также можно использовать частичную заливку, когда ямка снизу на 2/3 закладывается подсыпкой, а на верхнюю треть — бетонируется. Пока смесь застывает, столбы уместно прихватить снизу раскосами.

Каркас калитки

Чаще всего встречаются калитки с простым каркасом в форме литеры «Z», в виде «песочных часов» (буквой «X»), а также чуть более сложные рамочные конструкции.

В качестве базового примера рассмотрим монтаж рамочной калитки.

Прямоугольная рама обычно состоит нижней и верхней перекладины, боковин и подкоса. Иногда к такой раме добавляют 1-2 внутренние промежуточные горизонтальные перемычки.

После замеров и разрезки заготовок соедините все доски рамы в прямоугольник запилом «в полдерева», в «шип-паз», или используйте специальные соединительные латунные пластины. Дополнительно зафиксируйте углы на саморезы или гвозди. При этом все бруски рамы должны находиться единой плоскости, а угловые рейки — пересекаться под прямым углом.

А вот диагональный подкос подрежьте на концах под углом около 45 градусов так, чтобы он нормально стыковался с перекладинами. Если предусмотрены внутренние горизонтальные перемычки, укосина обычно ставится не на всю плоскость двери, а только между ними.

В дальнейшем, зависимо от веса и конструкции дверцы, можно сначала подвесить раму на петли, а затем привинтить обшивку, или же закрепить обшивку на земле, подвесив калитку позже.

Подвешивание на петли

К перекладинам рамы в размеченных местах закрепите длинные сегменты калиточных навесов на саморезы или болты. Петли конструктивно должны соответствовать весу дверцы и нагрузке на нее.

Выставьте раму в дверном проеме с помощью временных подставочек, отметьте на опорных столбах места под второй, короткий сегмент петель.

Далее прикрепите раму к опорным столбам «наглухо» и проверьте свободный ход дверцы. Во время подвешивания контролируйте вертикаль уровнем, и, при необходимости, скорректируйте положение петель.

Обшивка

На подвешенную раму зафиксируйте при помощи шуруповерта доски обшивки, которые можно ставить в любом направлении. При вертикальном монтаже их высота может превышать высоту самой рамы. При этом длину крепежа выбирайте чуть меньше суммарной толщины каркаса и обшивки. А чтобы лучше утопить шляпки шурупов, в досках можно предусмотреть зенковку.

Нижний край планок удобно выставлять по подходящему горизонтальному шаблону. Между нижним концом калитки и землей оставьте небольшой промежуток.

Для красивой закругленной верхушки разметьте на обшивке овальную линию под лекало или самодельный циркуль из гвоздя и шнурка с карандашом, а затем выпилите полукруг лобзиком.

Остальная фурнитура

Прикрепите задвижку (или защелку, щеколду), а при необходимости – дверную ручку, петли под навесной замок и пр. Как правило, такая фурнитура располагается на высоте примерно 85-95 см от основания.

Выбор фурнитуры довольно широк, ее установка зависит от индивидуальных предпочтений. Например, на опорах внизу еще можно поставить уголок-упор с уплотнителем в качестве ограничителя и т.д.

Несколько слов о калитке-штакетнике

Небольшую калитку со штакетинами сделать еще проще.

Для стандартного варианта каркаса (буквой «Z») подготовьте верхнюю и нижнюю поперечину и диагональный подкос. Сбивать бруски каркаса в цельную раму в этом случае не нужно, в дальнейшем они будут удерживаться самой обшивкой.

На жесткой и ровной поверхности размерьте и подгоните начерно доски обшивки к каркасу. Верхушку каждой штакетины можно заранее подрезать «копьем» или сделать полукруглой. Затем на земле зафиксируйте штакетины к каркасу на гвозди или шурупы. Загонять крепеж можно и «наоборот», набив каркас поверх досок обшивки – как кому удобнее. Сохраняйте отступ от перекладин до краев обшивки сверху и снизу (10-20 см).

Иногда крайние опорную и притворную планку выбирают массивнее остальных реек, набивая их в первую очередь по бокам будущей дверцы.

При желании, поставьте штакетины разной длины, например в центре – самые длинные, а по бокам калитки короче, или наоборот. Промежутки между штакетинами удобно выставлять под ровные и незакрепленные планки заданной ширины.

В дальнейшем привинтите петли, подвесьте калитку и закрепите защелку. При грамотной установке и нормальной фурнитуре калитка при отсутствии ветра не должна распахиваться под собственным весом.

Завершающий этап

В финале обработайте дверь защитными средствами (антисептик + краска или лак).

Антисептик.

Зашлифуйте дерево, вытрите пыль, убедитесь, что доски чистые и сухие. Затем в несколько слоев укройте калитку грунтовкой-антисептиком, включая опорные столбы. В качестве грунта подойдут пропитки наподобие «Биотекст Грунт», «Антисептик ХМ-11», «Акватекст», «Pinotex Base», «Belinka Base», «Protex Base», «Kompozit-Универсал» и пр. Каждый следующий слой грунта (а также краски или лака) наносится после полной просушки предыдущего.

Краска.

После высыхания антисептика нанесите на калитку 2-3 слоя фасадной краски, тщательно все просушите и снова зашлифуйте мелкие огрехи. Добиться большей эффективности можно, если грунтовка и краска будут от одного производителя.

Лак.

Для лакирования поверхность обязательно должна быть сухой. Также нельзя лакировать дерево под прямым ультрафиолетом, при сильной влажности или в холод. После обработки антисептиком калитку следует снова зашлифовать, удалить пыль, а затем тоненько и ровно укрыть в 2-3 слоя лаком для наружных работ. В завершение поверхность опять шлифуется, при этом для некоторых лаков может понадобиться промежуточное ошкуривание. Оптимальный выбор для калитки – это долговечный и водостойкий яхтный лак («Kompozit Yacht varnish», «Tikkurila Unica Super», «Belinka Yacht», «Sadolin Yacht», «Bianca» и др.). Также в этих целях подойдет и более дешевый лак наподобие ПФ-170.

Желаем вам успешного домашнего строительства!

Николай Прилуцкий, © zakustom.ru