banner

Непрерывные опоры шаг за шагом. Путеводитель с рисунками

Как выполнять пошаговые опоры специалисты из Graphite советуют пошагово.

  • цемент, песок, вода - для приготовления так называемых сухой бетон
  • опалубочные плиты или гидроизоляционная пленка толщиной не менее 0,2 мм
  • товарный бетон класса В15 или приготовленный в бетономешалке
  • стальная проволока
  • арматурные стержни - если их требует технический дизайн
  • лопата
  • лазерный уровень
  • гибочный станок для арматуры
  • плоскогубцы для резки вязальной проволоки
  • глубокий вибратор с булавой
  • односторонний уплотнитель весом около 90 кг

- Фундамент фундаментов производится при посадке или непосредственно в земле. Для их строительства используется бетон класса В15. Очень важно использовать правильный класс бетона, потому что только это обеспечит прочность фундаментов и предотвратит их растрескивание или повреждение конструкции.

  • Высота усиленной скамейки - 30-40 см.
  • Ширина армированных скамей - 60-80 см.

Точный размер усиленных скамей, однако, будет зависеть от нагрузки, которую несет фундамент.

  • Высота небронированной скамьи - макс. 40 см
  • Ширина неармированных скамей - макс. 80 см

Фундаменты должны быть расположены глубже границы замерзания грунта, которая в зависимости от региона страны составляет 0,8-1,4 м. Точная глубина будет содержать технический проект.

- Земля, нагруженная зданием, может располагаться неравномерно, что может привести к изгибу и растрескиванию скамей. Следовательно, чтобы увеличить их прочность, потребуется бетонная арматура. Бетонная арматура обычно изготавливается из 4-х стержней диаметром 12 мм, закрытых в т.н. стремена. Стремена позволяют стержням двигаться во время бетонирования. Железобетонные пешеходные мосты, также усиленные с боков, еще более долговечны.

- В зависимости от того, что содержится в дизайне домов, нам нужно сначала установить место для фундамента. Это делается путем постоянной разметки всех геометрических осей и характерных точек здания.

- на расстоянии мин. В 50 см от края будущих раскопок вбейте колья и гвозди к выровненным доскам (рис. 1).

Как выполнять пошаговые опоры специалисты из Graphite советуют пошагово

Рис. 1 - При укладке фундамента хорошо использовать лазерный уровень; Проволочная скамья свернута на время земляных работ.

- Мы прикрепляем стальную проволоку к доскам, так называемые завязывая и затягивая его. Таким образом, мы создаем так называемые проволочные скамейки. Не используйте нити или мононить, потому что они слишком упругие.

- Помимо раскопок, в месте, которое не будет подвержено проседанию в результате проведения работ, мы размещаем так называемые тест. Это постоянно отмеченная контрольная точка, из которой измеряются все измерения высоты. В качестве репера может использоваться прочно встроенный стальной корпус или отмеченная линия, например, на столб забора или электрический столб.

- В первом порядке удаляем гумус, то есть верхний слой почвы на глубину около 15-30 см. Мы можем снять его вручную с помощью лопаты или арендовать экскаватор-бульдозер. Удаленная почва должна храниться в призмах не выше 1,5 м от раскопок (эту плодородную почву стоит использовать для организации садов позже). При удалении перегноя мы свертываем проволочные скамейки и разрабатываем их, когда земля уже удалена.

- Надо обратить внимание на форму раскопок, выполненных под фундаментными фундаментами. Края выемки должны образовывать слегка наклонный уклон - нижняя часть должна быть уже верхней (рисунок 2). Угол наклона зависит от типа почвы, с которой мы имеем дело: в песчаном грунте он должен составлять максимум 35 °, в глиняном - 50-60 °. Мы выполняем работу вручную или механически, но последние 10 см земли должны быть удалены вручную, чтобы не нарушать так называемые родная почва.

Мы выполняем работу вручную или механически, но последние 10 см земли должны быть удалены вручную, чтобы не нарушать так называемые  родная почва

Рис. 2 - склоны раскопок должны быть наклонными, чтобы земля не падала на них; скамейки в опалубке - самый популярный способ сделать фундамент.

- Нижняя часть выемки должна быть уже верхней на 10-15 см с каждой стороны. Дно раскопок должно быть выровнено. Затем залить 10-сантиметровым слоем сухого бетона. Это редкий бетон с низким содержанием цемента, который, частично впитываясь в грунт, образует промежуточный слой между основанием и основанием, что предотвращает смешивание «правильного» бетона с основанием и впитывание воды для смешивания. Благодаря этому бетон не потеряет своей прочности. Когда скудный бетон затвердевает, мы можем идти по нему, чтобы установить опалубку и собрать арматуру.

- Размеры раскопок должны соответствовать размерам скамьи. После проведения раскопок дно и боковые стороны облицованы гидроизоляционной пленкой. Обратим внимание, что он аккуратно устроен, чтобы бетон не стекал на землю. Его также следует качать с обеих сторон раскопа до 20-30 см (рис. 3).

3)

Рис. 3 -. Отдельные полоски пленки следует тщательно приклеивать прочной самоклеющейся лентой.

- Опалубка для фундаментов может быть установлена ​​через день после заливки сухого бетона.

- Арматура представляет собой пространственную структуру, состоящую из 4 стержней диаметром 12 мм, соединенных стременами из стержней диаметром 6 мм (рис. 4). Усиление должно быть непрерывным, то есть отдельные фрагменты устанавливаются на длину около 25-30 см.

Усиление должно быть непрерывным, то есть отдельные фрагменты устанавливаются на длину около 25-30 см

Рис. 4 - Арматурные панели, подготовленные вне выемки грунта, должны быть размещены на сухом бетоне; Элементы конструкции соединены между собой вязальной проволокой.

- Длина стержней должна составлять как минимум 50 см для гладкой стали и 40 см для ребристой стали.

- Шатуны в углах можно сделать двумя способами. Прямые основные стержни (гладкие и оканчивающиеся крючками) соединяются с помощью дополнительных стержней, согнутых в букве L. Длина каждого плеча должна составлять 1 м. Второй способ состоит в том, чтобы согнуть под прямым углом 20-сантиметровые концы всех основных стержней.

- Мы закрепляем арматурные панели на перекладинах по бокам опалубки или размещаем их на специальных шайбах. Расстояние от скудного бетонного слоя до нижней арматурной плоскости должно составлять 4 см.

- Соедините точки контакта элементов с помощью связующего провода.

- Перед заливкой бетона мы должны залить опалубку водой. Если вы используете системные опалубки, вам также необходимо покрыть их клеевым составом. Оба действия позволят снять опалубку, не повредив бетонную поверхность.

- Залить бетон полностью в опалубку, чтобы полностью ее заполнить.

- Мы должны сгущать уже заполненный бетон. Бетон с жидкой или полужидкой консистенцией можно проколоть стальным стержнем или лопатой и слегка постукивая по опалубке. Мы уже используем глубокий вибратор для уплотнения бетона с пластичной или плотной пластиковой консистенцией. Плотность бетона направлена ​​на удаление воздуха, содержащегося в смеси. Достаточно вентилируемая масса полностью покрыта цементной пастой. Примечание - при уплотнении с помощью вибратора мы не можем касаться арматуры или опалубки с помощью устройства.

- После слегка завязанного бетона поверхность выравнивается деревянной лопаткой.

- Важно, чтобы бетонирование проводилось в течение нескольких часов. Укладывая бетон из бетономешалки, нельзя допускать высыхания одного слоя перед заливкой другого. Поэтому с более крупными скамьями стоит покупать готовый бетон на бетоносмесительной установке.

- Чтобы защитить бетон от быстрого высыхания, накройте его фольгой или регулярно наливайте воду в течение 7-14 дней. Заливка водой начинается уже через 24 часа после заливки смеси, повторяя действие в течение 3 дней каждые 3 часа в течение дня и не реже одного раза в ночь. В последующие дни бетон заливается не менее 3 раз в день. Не заливайте бетон только тогда, когда температура воздуха опускается ниже + 5 ° С.

- Опалубку снимаем через 7 дней. Скамья для фундамента достигнет полной прочности на сжатие через 28 дней.

- Когда бетон высыхает, мы прикрепляем изоляцию двух слоев пленки подкладки к верхней плоскости скамейки. Примечание - часто используемой двойной смазки верхней части скамей асфальтовой палочкой во многих случаях (в зависимости от типа почвы и уровня грунтовых вод) будет недостаточно.

- Если бетон был залит в траншею, облицованную гидроизоляционной фольгой, достаточно обернуть свободные края фольги на верхней части скамьи. Обратите особое внимание на то, чтобы пленка не была повреждена.

- Сразу после снятия опалубки и выполнения гидроизоляции мы должны покрыть раскопки. Мы можем использовать грунт из раскопок, следя за тем, чтобы он не содержал органических примесей, вызывающих коррозию бетона. Почва должна быть механически уплотнена с помощью так называемого уплотнителя. однонаправленные, слои толщиной не более 20 см (рис. 5).

5)

Рис. 5 - Правильная засыпка котлована имеет большое значение для устойчивости и долговечности фундаментов; горизонтальная гидроизоляция должна выполняться на стенде.

  • Дом без фундамента чаще всего встречается на фундаментах, заделанных ниже уровня промерзания грунта - в Польше он обычно составляет 1-4 м. На проницаемых почвах фундамент может быть более мелким. Конкретная глубина должна быть указана в проекте.
  • Прежде чем делать фундаменты, убедитесь, что они не будут мешать установкам в земле. Копать можно на расстоянии мин. 50 см от проводов, только вручную.
  • Подготовка фундаментов для бетонирования должна быть подтверждена записью в строительном журнале.
  • При покупке товарного бетона не только легче конкретизировать скамейку, но и гарантировать качество смеси.
  • Поскольку безопасность конструкции здания зависит от качества и долговечности фундамента, стоит проверить до и во время работы:

- тип материала;
- расположение скамейки в плане;
- высота возвышения;
- толщина скамейки;
- соответствие реализации проектной документации

Все права защищены. © sitename